Re: Kann mir einer was hierzu sagen???

[SBrimmers]

Die Runden sind nicht so toll! Da gibt es des öftern Problem mit der Lötung innerhalb der Sicherung, hat mein Händler gesagt.

Kann ich bestaetigen, genau das war mein problem als ich weiter oben von defekter Sicherung sprach, hat eine ganze Zeit ohne probleme funktoniert. Habe sie dan neu geloetet und dann ging es wieder. Beim Loeten war der Sicherungsstreifen nicht heiss genug geworden, dadurch kam kein richtiger kontakt zustande.
Hast du die Sicherung mal zum pobieren ueberbrueckt wie ich es vorgeschlagen habe?


Das die Leitung an sich defekt ist bezweifel ich doch sehr.

MFG
Stefan

[Audy A4]

1. Wie kann ich die Sicherung denn überbrücken?

2. Ist es teurer ein ganz neues Kabel oder nur den Sicheurngshalter einzeln zu kaufen?

3. Ich hab nen runden Sicherungshalter.

Hat vielleicht noch einer ungefähre Preise, z.B. von so einem ANL-Sicherungshalter? Krieg ich den auch bei Mediamarkt und Konsorten, oder nur im Hifi-Fachladen?

Gruß

Andy

[Audy A4]

Ach und noch was. Wenn ich den Sicherungshalter jetzt wechsele, muss ich dann zwingend löten. Hab nämlich kein Lötkolben, und hab auch keine Ahnung davon.

[uncelsam]

1. Überbrücken: Wirklich nur kurzfristig zum testen!
Du machst einfach den Sicherungshalter auf, baust die Sicherung aus und dann halst die beiden Teile wo die Sicherung normal drin ist zusammen.

2. Also bei meinem Car-Hifi Händler kostet ein 35mm² Kabelset inkls. ANL-Sicherungshalter glaub ca.50€. Ob du ein neues Kabel brauchst hängt von der Leistung der bzw. den Endstufen ab. Poste mal was du alles drin hast, dann sag ich dir was du für eines brauchst!

Der ANL alleine, kostet von Dietz inkls. Sicherung glaube ca.30€.

MM oder so haben es auch, beim Car-Hifi Laden hast halt den Vorteil das er dir die beiligenden 150A Sicherung gegen eine passende austauschen...

[SBrimmers]

Die Sicherung nur kurzfristig bruecken, so wie Unclesam es gesagt hat.
Wenn es dann geht liegt es an der Sicherung.
Kontrolliere ob der Metallstreifen in ordnung ist, wen ja nehm eine Zange und ein Feurzeug besser ein kleiner Brenner mit der Zange haelst du die Sicherung ueber die Flamme,
wen du schraeg rein schaust siehst du eventuell die Kontaktstelle wo der Metallstreifen an der Kappe festgeloetet ist, wen die nicht richtig geloetet ist geht das Loetzinn am Streifen was nach unten, bei einer guten Loetung lauft das Loetzinn etwas nach am Metallstreifen nach oben.
Wen du die Stelle sehen kannst, haelst du die Sicherung solang ueber die Flamme bis sich das Loetzinn am Metallstreifen ein bisschen hochzieht.
Du musst die Sicherung mit der Zange an der Kappe festhalten, weil durch die Hitze der Kleber weich wird und diese sonst von der Sicherung rutscht, aber so weit oben wie moeglich damiet die Zange nicht zuviel Waerme von der Loetstelle zieht.
Ich hoffe du verstehst was ich meine.
Du musst nicht unbedingt einen neuen Sicherungshalter kaufen wenn die runden ordentlich verloetet sind funktonieren die genau so gut.

MFG
Stefan

[Audy A4]

Angenommen, ich würde einfach den gesamten Sicherungshalter tauschen, müsste ich dann löten? Wahrscheinlich nicht, oder.

Momentan habe ich ein 16mm² Pluskabel mit einer 40A Sicherung verbaut. Meine Endstufe ist eine Alpine V12 MRV-T303.

Kriegt man einen kompletten Sicherungshalter auch bei Mediamarkt? Ist ein Hifi-Laden bei sowas eher billiger als Mediamarkt u.ä. oder eher teurer?

[SBrimmers]

Ok nach Bedienungsaleitung braucht die Alpine V12 MRV-T303 eine 20A Sicherung.
Nein du brauchst nicht loeten und 16 mm\2 reichen.
Hast du nur die Endstufe an der Leitung haengen?

MFG
Stefan

[Audy A4]

Ja, hab nur eine Endstufe dran hängen.

Ich hab zwar die Sicherung jetzt noch nicht gebrückt (muss ja auch nen bißschen noch was arbeiten), aber ich geh jetzt einfach mal ganz stark davon aus, das es an der Sicherung liegt. Ich werde dann mal nach der Arbeit mir nen neuen Sicherungshalter kaufen und dann hoffe ich, dass die Sache damit gegessen ist.

Danke nochmals an alle, die zur Lösung dieses Problems beigetragen haben. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Problem jetzt gelöst ist.

Gruß

Andy

[Audy A4]

Also, hab mir eben beim Hifi-Lande um die ecke nen komplett neuen Sicherungshalter geholt für 9,99€. ich find nen fairer Preis. Kostenlos dazu gab es ein Paar Kabelschuhe und eine 30A Sicherung. Richtig spendabel der Laden. hat mir da gut gefallen. Ich glaub am Samstag guck ich mich da mal was genauer um. Vieleicht nen Kondensator oder so, wär doch auch mal nicht schlecht.

Jedenfalls läuft jetzt bei mir wieder alles und ich bin überglücklich. Nochmals danke an alle.

Gruß

Andy

[uncelsam]

Der großteil der Fachhändler ist so!
Sie überleben nur weil sie Kundenfreundlich und Kompetend sind, die Preise sind auch nicht wesendlich höher wie im MM und co.

Man darf sich halt nicht wundern, wenn man zu einem Fachhändler fährt, eine E-Bay anlage hat, und dort dann den Fehler suchen lässt, wen man dann Tief in die Tasche greifen muß.

Aber darüber kann man lange Diskudieren ohne zu einem Ende zu kommen!

Auf jeden Fall glückwunsch zu jetzt laufenden Anlage

[Lowfish]

Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Wie bist du denn jetzt mit der V12 zufrieden?

Gruß Christian

[SBrimmers]

Schoen das es jetzt klappt und wir dir ein wenig dabei helfen konnten.

Bist du jetzt zufrieden mit deiner Anlage hoert sich so an wie du dir es vorstellst?

MFG
Stefan

[Audy A4]

Ja, ich bin auf jeden Fall super zufrieden. Ich hab zwar noch nicht viel Erfahrung mit Car-Hifi, aber es hört sich auf jeden Fall um Klassen besser an als mit meiner alten Billigendstufe von Sonda. Und mehr Power hat die ja sowieso, das ist ja wohl klar. Ich muss den Bass sogar etwas runterfahren, ist mir sonst zu viel. Aber er ist schön klar und satt.

Naja, nochmals danke an alle.

Gruß

Andy

[Bernd]

Schön, dass jetzt alles so prima funktioniert.

Bei der Definition und Klärung des Clippings gibt es scheinbar unterschiedliche Auffassungen.
Das ein Amp RMS 350W@2Ohm und 200W@4Ohm macht, ist schon recht logisch und wird von den Hersteller auch so (meistens) in dieser Form angegeben.
Aber: Die Definition "RMS" ist trotzdem nicht an eine bestimmte Last gebunden, sondern sagt in dieser Weise nur etwas über die "Standfestigkeit", Du meinst sicher Stromverstärkung, aus. Wie auchimmer, der zuverlässigste aund umfassenste Leistungsbeweis ist die Angabe in RMS. Hier sind Parameter wie Frequenzband, Klirr mit angedeckt.

Zum Thema Selbstschwinger und Pulsweiten-Mdulierte Netzteile (DC-DC Wandler). Ich bin davon ausgegangen, dass die Sekundärspannungen durch die Pulsweiteregelung stabilisiert sind. Hab nämlich eine ganze Zeit diese Dinger repariert. Also spielt es keine Rolle, ob der Power Input 12V oder 14,4V ist. Es sei den Du fragst deine Batterie.

Ich will auch nicht streiten

Schönen Sonntag noch
Bernd

[SBrimmers]

Wer streitet den?

Eine sachliche diskussion ist doch schon ausserdem kann man sein wissen mal wieder auffrischen.

RMS ist ein genormtes Messverfahren zur feststellung der Leistung. Die genauen werte kenn ich nicht mehr auswendig aber wen ich mich nicht taeusch bei 50hz 1%Klirr (wen das Ausgangssignal um 1% vom Eingangssignal abweicht). Es gab Oder gibt noch, unterschiedliche DIN wie 1khz 1%Klirr oder eine andere bei 10khz 1%Klirr.
Ein 1% Klirr ist ein Richtwert wo man allgemein sagt das mann noch keine verfaelschung hoeren kann.

Also spielt es keine Rolle, ob der Power Input 12V oder 14,4V ist. Es sei den Du fragst deine Batterie

Das stimmt zu 90% solange das PWM noch platz hat den Puls zu vergroessern hat man bei 12V und 14,4V die gleiche Ausgangsspannung. Bei 12V ist die volle Pulsbreite viel frueher erreicht als bei 14,4V. Schau dir mal auf O-skope Pulsbreite und Ausgangsspannung an und belaste die Endstufe mal bis die volle Pulsbreite erreicht ist. Da wirst du sehen was ich meine bei 14,4V kann man eben doch mehr Leistung rauskitzelen.
Dies macht auch bei der RMS messung auch bemerkbar obwohl da die volle Pulsbreite noch nicht erreicht wird. Durch die hoeheren Stroeme bei 12V nehmen die Oberwellen die das Netzteil produziert zu, dadurch werden die 1% Klirr schneller erreicht.

P.S. hab auch schon ein paar repariert und mein Netzteil umgebaut macht jetzt stabiel +/- 42V
anstatt +/- 38V.

MFG
Stefan