Motor läuft mit abgezogener Benzinleitung - Wer löst das Rätsel?

[nevosl]

Moin zusammen,

nun, das klingt vielleicht danach, wonach die Menschheit so lange gesucht hat, ist aber kein Witz.....

Natürlich ist es wie immer dann doch nicht so einfach. Deshalb hier das für mich unerklärliche Rätsel:

Es handelt sich um einen 1,8T AEB mit Seilzug-Gas.

Am Tag zuvor: Motor lief, war aber bei der Gasannahme schleichend bockig und schüttelte sich im Stand. Bin aber gut nach Hause gekommen.
Am nächsten Tag: Einsteigen, zünden, Anlasser dreht nicht. Spannung voll da. Fehlersuche: Kleines Massekabel im Bereich des Anlassers war ab. Etwas den Kabelschuh zusammengdrückt und wieder aufgesteckt, Motor startet wieder und läuft. Motor ausgemacht um noch einen Kaffee zu trinken. Zurück ins Auto, zünden, Motor orgelt aber springt nicht an. Daraufhin bin ich seit 2 Tagen auf der Fehlersuche:

Gemacht habe ich:
Tank und Batterie voll
LMM getauscht
Kühlmitteltemp-Fühler getausch
Hallgeber getauscht
AnsauglufttempFühler getauscht
Zündkerzen getauscht
Zündspulen mit Ersatz durchgetauscht
Zündendstufe getauscht
Drosselklappeneinheit getauscht
Kurbelwellengeber getauscht
Benzindruckregler getauscht
Einspitzdüsen getauscht
Blow-Off getauscht
N75 getauscht

Durchgeführte Tests:
Alle Zündkerzen funken
Einspritzdüsen sprühen (aber schwer zu sagen ob genug)
Drosselklappe geöffnet und Schlauch vom LLK abgezogen, damit er Luft bekommt

Dann kam natürlich die Frage nach Benzin?
Zulauf Einspritzleiste abgeschraubt, Schlauch in eine Flasche, starten: Und siehe da, Motor springt an!!! und verbrennt was an Benzin noch in der Leiste ist.
Die Flasche füllt sich recht schnell mit Benzin. Also Sprit kommt in der Leiste an.
Zulauf wieder angeschraubt: Motor springt nicht mehr an!!!

Und obwohl das Verhalten total unlogisch ist, kommt als nächstes: Tausch der Benzinpumpe und Benzinfilter.

Dennoch glaube ich nicht, dass dadurch der Fehler weg ist.

Folgende weitere Vermutungen habe ich, ohne jemanden in seinen Lösungsvorschlägen einzugrenzen
- MSTG spinnt: Aber warum läuft er dann mit abgezogener Benzinleitung?
- Batterie/Lichtmaschine/Gleichrichter Spannungsproblem: gleiche Frage wie oben?
- Zündzeitpunkt stimmt nicht, zu fett mit Benzinleitung dran: Ursache Übersprung Kette/Zahnriemen die einen Versatz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle verursacht hat?

Jetzt bin ich auf Eure Hinweise gespannt. - Vielen Dank im Voraus.

[W0LF]

Hallo,

grundsätzlich kann der Motor mit gelöster Kraftstoffvorlaufleitung nicht starten/laufen, da dann keinerlei Druck an den Einspritzventilen anliegt und diese daher kaum überhaupt tröpfeln, geschweige denn genügend Sprit für den Motorlauf hergeben. Was immer also dafür gesorgt hat, dass er es bei Dir trotzdem tat, muss eine größere Ursache haben.
Nach meiner Einschätzung liegt der Hund also an der Kraftstoffzufuhr begraben:
-Passt/funktioniert der Benzindruckregler und ist er korrekt mit allen Dichtringen eingebaut?
-Wurden Vorlauf und Rücklauf an der Einspritzleiste oder der Kraftstoffpumpe vertauscht?
-Wurde die Polung an der Kraftstoffpumpe vertauscht und diese läuft nun rückwärts?
-Ist der Rücklauf frei? Nicht, dass hier etwas verstopft ist und der Druck im Kraftstoffsystem zu groß ist. Hast Du die Möglichkeit, den Kraftstoffdruck zu messen?

Viele Grüße

Mathias

[nevosl]

Hallo Matthias,

danke für deine Hinweise.
So dachte ich auch, mit dem fehlenden Druck in der Einspritzleiste.
Das vertauschen von Zu und Rücklauf ist ausgeschlossen. Habe nur einmal den Zulauf geöffnet. - Die Rückleitung aus der Leiste, als aber auch zum Tank, werde ich mir anschauen. Habe mir jetzt auch einen Druckmesser bestellt, sollte morgen kommen, dann messe ich was in der Zuleitung los ist.
Guter Hinweis, wenn dadurch der Druck zu hoch wäre

(Der Benzindruckregler ist neu und wie der alte ein originaler 4bar Regler.
Eine Verpolung der Pumpe ist ausgeschlossen, da daran nicht gearbeitet wurde.)

Viele Grüße

[aigner01]

...wahrscheinlich hat er nur den Sprit verbrannt welcher im Brennraum war, ich würde eher nochmal die Massepunkte kontrollieren oder auf Kabelbrüche....
...sonst steck mal die Ventile ab und probiers mit Startpilot...

Aja, Kat zu könnte auch sein, hatte ich mal bei nem Diesel da wars das selbe...

mfg Alex

[nevosl]

Danke für die zusätzlichen Tipps, die natürlich alle brav abgearbeitet werden

- Benzinpumpe und Filter getauscht....das war es auch nicht.
- Hin und Rückleitung der Benzinleitung ist i.O.
- Einspritzleiste ist i.O.
- Kat/Auspuff frei (nur mit Krümmer versucht) i.O.
- Einlassventile mit Endoskop über Einspritzdüsenloch betrachtet alles sauber

Werde morgen
- Druck in der Benzinleitung messen, wobei die Düsen ordentlich sprühen....
-J17 Relais prüfen
-einzelne Kabel für Sensoren durchmessen

Eigene Gerüchteküche
- LIMA bzw. Spannungsregler defekt?
- Steuergerät defekt?

Was bedeutet Massepunkte kontrollieren?

Danke und werde berichten.......

PS: das eingangs erwähnte Symptom "Benzinzuleitung an der Einspritzleiste abschrauben -> Motor springt an und laüft ein paar Sekunden" ist immer wieder reproduzierbar.....

[Waisenhaustuning]

Hört sich nach dfektem Kraftstoffdruckregler an.

Sitzt an der Enspritzleiste

[nevosl]

Druckregler s.o. ist schon getauscht.

Aktueller Stand:
- Habe heute LMM gemessen i.O.
- J17 i.O.

Dann habe ich die elektrischen Leitungen der Einspritzdüsen abgezogen und den Motor drehen lassen, da durch die ganzen Startversuche ordentlich Benzin im Brennraum war.
Dann etwas gewartet....und zack er sprang an. Das ist im Grunde der gleiche Effekt, wenn die Benzinleitung abgezogen wird.
Hab ihn dann problemlos warmlaufen lassen. Ausgemacht. Gestartet ohne Problem.

Was sagt mit das? - Der Motor springt im kalten Zustand nicht an weil er viel zu fett läuft und dann sofort absäuft.
Ist er dann mal warm (mit o.g. Trick), startet er sofort.
Hat jemand eine Idee, warum das so ist? Der Wagen hat kein E-Gas.

[aigner01]

naja, wie berechnet er die Spritmenge, über Luftmasse, Lufttemperatur, Wassertemperatur, Ladedruck, Umgebungsdruck glaub ich auch noch... alles mal loggen....

...als mein Passat vr5 sporadisch abgesoffen ist war Feuchtigkeit im Motorsteuergerät...

mfg Alex

[nevosl]

Danke.
- Höhensensor habe ich auch schon gewechselt
- Ladedruck tendiert beim Start gegen -0,5, also nur saugen da ein K16 Lader verbaut ist. Der braucht ordentlich Abgasstrom.

Loggen kann ich leider nicht, da kein OBD und kein STG für WFS. Und das Steuergerät ist ein altes Schätzschen: M3.2

Würde sich ein innerer Riss im Block auch so bemerkbar machen?
Kompression ist aber im kalten Zustand gleichmäßig über alle 4 Zylinder.

Viele Grüße

[Fritzli]

Vom 1.8 Sauger weiß ich, dass dieser 2 Kühlmitteltemp.geber / Doppeltemp.geber hat.
Es gab auch mal eine Variante mit 2 Einzelgeber.
Wobei einer ja nur für die Anzeige im Tacho ist und der andere nur für das MSG.
Getauscht hast du ja schon. Auch mal in MSG geschaut, ob der Fühler die richtigen Werte hat?
Über diesen Temp.fühler ermittelt das MSG ja die Motortemperatur und ändert das Gemisch.

Ist halt nur ein Gedankengang.
Hast ja schon viel getauscht.

[mounty]

Wo wurde denn der Kühlmitteltemperaturgeber gekauft und wurden dessen Werte mal auf plausibilität ausgelesen?

[nevosl]

Danke.

(wie beschrieben, auslesen geht nicht

Es ist ein Doppeltemp-Geber verbaut. Ich messe mal die Widerstandwerte im kalten und warmen Zustand sowie die Leitung zum STG. Die Anzeige der Wassertemp sieht jedenfalls schon mal normal aus. Steigt bei 40 ein und steigert sich dann zu 80/90 Grad.

Viele Grüße

[Fritzli]

Das ist ja meist das Dilemma, es sind halt 2 getrennte Geber in einem Gehäuse.
Und als erstes wird, auf Grund der Anzeige im Tacho, die Kühlmitteltemp. für gut befunden.

Nun hast du den Geber ja schon getauscht und da sollte man von einen intakten Geber ausgehen.

[flip2000]

Ob da der richtig G62 verbaut wurde weiß ja auch keiner da gibt es verschiedene Farben mit höchstwahrscheinlich auch anderen werten.
Es kann auch sein das bei normaler Temperatur ein plausibler wert ausgehen wird und bei höherer Temperatur der Geber spinnt

[nevosl]

Der Doppeltempgeber wurde gemäß Originalteilnummer getauscht.

Mein aktueller Verdacht wäre doch noch mal der LMM oder Lambdasonde.
Beim LMM wird in einigen Forenbeiträgen dringend zu original Bosch geraten......das bedeutet mindestens 200Euro (überholtes Teil) für den AEB.
Interessant das die günstigen Anbieter hier bei 40 Euro starten....Warum ist der Bosch dann so viel teurer? Die müssen sich doch irgendwie sicher sein, dass es nur mit dem Original klappt??? Na ja....

Ich melde was passiert....

Danke und Gruß

[Danny]

Weil die Billig-LLMs nicht umsonst so billig sind. Gibts paar schöne Videos von den Autodoktoren wo schon paarmal LMMs unter der Rubrik, "Wer zweimal kauft, kauft öfters" zur Sprache kamen.

Die messen einfach nur Müll mit denen das Steuergerät nix anfangen kann.

[mounty]

Der Doppeltempgeber wurde gemäß Originalteilnummer getauscht.

Soll jetzt was heißen? Bei Audi gekauft oder anhand der Audi Et Nr im Web bestellt? Die ausm Zubehör haben schon oft genug Probleme gemacht und es haben sich Leute nen neuen Fehler damit eingebaut haben aber den Geber ausgeschlossen da der ja neu war.

[nevosl]

Soll jetzt was heißen? Bei Audi gekauft oder anhand der Audi Et Nr im Web bestellt? Die ausm Zubehör haben schon oft genug Probleme gemacht und es haben sich Leute nen neuen Fehler damit eingebaut haben aber den Geber ausgeschlossen da der ja neu war.

Bedeutet anhand der Originalteilenummer Online im KFZ-Zubehör gekauft, NR 059919501 Fabrikat: Mahle Original.
Klar verstehe ich die Problematik "China-Nachbau" VS "Original", aber niemand weiß genau was mit den "Herstellern dazwischen" ist, wie Delphi, Mahle, Febi....oder?
In diesem Beispiel hätte das Original satte 90 Euro gekostet.
So habe ich 20 ausgeben, die Messwerte an beiden Stellen bei unterschiedlichen Temperaturen verglichen (waren alle identisch 1k/2k bei 20Grad). Zeigt das der verbaute nicht defekt ist und das Ersatzteil gleich ist. Also "nur 20" Verlust statt 90, wenn man davon ausgeht das man beide Versionen nicht zurückgeben kann. Klar, das geht nur bei so einfachen Bauteilen.

[mounty]

In diesem Beispiel hätte das Original satte 90 Euro gekostet.
So habe ich 20 ausgeben, die Messwerte an beiden Stellen bei unterschiedlichen Temperaturen verglichen (waren alle identisch 1k/2k bei 20Grad). Zeigt das der verbaute nicht defekt ist und das Ersatzteil gleich ist.

Also ich weiß ja nicht wo du deine Audi Teile kaufst, aber der Geber kostet bei Audi ca 42€, zumindest der mit deiner ET Nr. Außerdem sollten beide Werte gleich sein also nicht !k Ohm und 2K Ohm wie bei deinem. Es gibt wenn ich mich richtig erinnere auch sogar eine Grafik wo die Werte von Wiederstand und Temperatur angegeben werden, also bei weiviel Grad welcher Wiederstand anliegen muss, die ich aber leider grad nicht finde.

[BE472]

Bei 059 919 501 sind die Pins C und D für die Motorsteuerung. Die Meßwerte sind:
5835.5 Ohm +/- 371 Ohm bei 0°C
2498 Ohm +/- 121.3 Ohm bei 20°C
603 Ohm +/- 18.7 bei 60°C
247.5 Ohm +/- 5 Ohm bei 90°C
115 Ohm +/- 3.4 Ohm bei 120°C.
Der Meßstrom beträgt 0.1 mA.